dawno mnie nie było.... aż cale 2 miesiące... było to spowodowane brakiem internetu, ale już teraz do was wracam kochani :)
jak tylko będę miała chwile czasu dodam kolejne poradniki :)
jak tylko będę miała chwile czasu dodam kolejne poradniki :)
Tagi:
powrot
19.10.2011 o godz. 14:38
komentuj (1)
Poradnik fotograficzny cz. III- Tryby z ręczną regulacją.
W lustrzankach cyfrowych znajdują się cztery tryby, których początkujący fotografowie unikają. Postępują źle, gdyż dzięki nim można uzyskać ciekawe efekty. No dobra, sama przyznam, że się bałam na początku eksperymentować, ale z czasem zobaczyłam, że w trybie priorytetu migawki wychodzą mi o wiele lepsze zdjęcia niż w trybie krajobrazowym. Gdy na trybie automatycznym przy słońcu wychodzą prześwietlone, tak gdy się zmniejszy czas naświetlania wychodzą one idealnie.
1. Tryb Program (P)- Aparat automatycznie dobiera wartość przysłony oraz czas otwarcia migawki. W przeciwieństwie do trybów automatycznych, można regulować balans bieli czy włączyć/ wyłączyć autofokusa. Jest on dobry, gdy trzeba działać szybko.
2. Priorytet migawki (S)- Mój ulubiony tryb. Dzięki niemu można ustawiać samemu czas otwarcia migawki, a przysłona dobiera się automatycznie. Dzięki temu trybowi można fotografować z efektem "zamrożenia" ruchu lub ustawiać nieco dłuższy czas, chcąc ukazać dynamizm, ruch oraz dodać nieostrości.
Oto przykłady:
- Efekt ruchu (zboże falujące na wietrze)
- Efekt zamrożenia ruchu (woda z fontanny)
3. Priorytet przysłony (A)- Tutaj ręcznie regulowana jest przysłona. Tego trybu używają głównie osoby fotografujące krajobraz.
4. Tryb manualny (M)- Tutaj wszystko reguluje się ręcznie.
W lustrzankach cyfrowych znajdują się cztery tryby, których początkujący fotografowie unikają. Postępują źle, gdyż dzięki nim można uzyskać ciekawe efekty. No dobra, sama przyznam, że się bałam na początku eksperymentować, ale z czasem zobaczyłam, że w trybie priorytetu migawki wychodzą mi o wiele lepsze zdjęcia niż w trybie krajobrazowym. Gdy na trybie automatycznym przy słońcu wychodzą prześwietlone, tak gdy się zmniejszy czas naświetlania wychodzą one idealnie.
1. Tryb Program (P)- Aparat automatycznie dobiera wartość przysłony oraz czas otwarcia migawki. W przeciwieństwie do trybów automatycznych, można regulować balans bieli czy włączyć/ wyłączyć autofokusa. Jest on dobry, gdy trzeba działać szybko.
2. Priorytet migawki (S)- Mój ulubiony tryb. Dzięki niemu można ustawiać samemu czas otwarcia migawki, a przysłona dobiera się automatycznie. Dzięki temu trybowi można fotografować z efektem "zamrożenia" ruchu lub ustawiać nieco dłuższy czas, chcąc ukazać dynamizm, ruch oraz dodać nieostrości.
Oto przykłady:
- Efekt ruchu (zboże falujące na wietrze)
- Efekt zamrożenia ruchu (woda z fontanny)
3. Priorytet przysłony (A)- Tutaj ręcznie regulowana jest przysłona. Tego trybu używają głównie osoby fotografujące krajobraz.
4. Tryb manualny (M)- Tutaj wszystko reguluje się ręcznie.
Poradnik fotograficzny cz. II- Jak działa lustrzanka?; ISO, Czas naświetlania, Przysłona.
Zacznę od odpowiedzi na pytanie- Jak działa lustrzanka?
Otóż, jak zdejmiemy obiektyw widać tam lustro półprzepuszczalne, za nim znajdują się matryca i migawka. Nad lustrem jest pryzmat, który przekazuje obraz do wizjera.
Obiektyw zawiera układ soczewek, zmieniając ogniskową zmieniamy ich odległość od siebie. Ten układ działa jak ludzkie oko.
Gdy naciskamy spust, aby zrobić zdjęcia, następuje podniesienie lustra, w tym samym momencie otwiera się migawka, a matryca rejestruje obraz jako piksele, a raczej kod cyfrowy, zapisany w systemie dwójkowym.
Ok, skoro już mamy krótko opisane działanie lustrzanki to przejdźmy do trzech najbardziej podstawowych parametrów zdjęcia:
1. Czułość matrycy (ISO)- Jest to ustawienie wrażliwości matrycy na światło.
2. Przysłona- To układ blaszanych płatków, znajdujący się w obiektywie. Reguluje on wlot światła do aparatu.
3. Czas naświetlania/ czas otwarcia migawki- To parametr decydujący o szybkości robienia zdjęcia.
Jeszcze parę zasad:
1. Złe ustawienie ISO powoduje powstawanie cyfrowego ziarna. Im mniej światła tym powinna być większa wartość ISO.
2. Im krótszy czas otwarcia migawki tym powinna być mniejsza wartość przysłony np. f. 1.4 dla czasu
naświetlania 1/ 3200; f. 4 dla 1/ 50. Chodzi o to, że musi w tym czasie wlecieć do aparatu odpowiednia ilość światła.
3. Krótsze czasy migawki najlepiej stosować, gdy chcemy "zamrozić" ruch lub jest za dużo niechcianego światła.
Zacznę od odpowiedzi na pytanie- Jak działa lustrzanka?
Otóż, jak zdejmiemy obiektyw widać tam lustro półprzepuszczalne, za nim znajdują się matryca i migawka. Nad lustrem jest pryzmat, który przekazuje obraz do wizjera.
Obiektyw zawiera układ soczewek, zmieniając ogniskową zmieniamy ich odległość od siebie. Ten układ działa jak ludzkie oko.
Gdy naciskamy spust, aby zrobić zdjęcia, następuje podniesienie lustra, w tym samym momencie otwiera się migawka, a matryca rejestruje obraz jako piksele, a raczej kod cyfrowy, zapisany w systemie dwójkowym.
Ok, skoro już mamy krótko opisane działanie lustrzanki to przejdźmy do trzech najbardziej podstawowych parametrów zdjęcia:
1. Czułość matrycy (ISO)- Jest to ustawienie wrażliwości matrycy na światło.
2. Przysłona- To układ blaszanych płatków, znajdujący się w obiektywie. Reguluje on wlot światła do aparatu.
3. Czas naświetlania/ czas otwarcia migawki- To parametr decydujący o szybkości robienia zdjęcia.
Jeszcze parę zasad:
1. Złe ustawienie ISO powoduje powstawanie cyfrowego ziarna. Im mniej światła tym powinna być większa wartość ISO.
2. Im krótszy czas otwarcia migawki tym powinna być mniejsza wartość przysłony np. f. 1.4 dla czasu
naświetlania 1/ 3200; f. 4 dla 1/ 50. Chodzi o to, że musi w tym czasie wlecieć do aparatu odpowiednia ilość światła.
3. Krótsze czasy migawki najlepiej stosować, gdy chcemy "zamrozić" ruch lub jest za dużo niechcianego światła.
Poradnik fotograficzny cz.I - Rodzaje lustrzanek i obiektywów; Podstawowe filtry.
Fotografia obok tańca, malarstwa, rzeźby, literatury, grafiki, rzemiosła, filmu i muzyki jest gałęzią sztuki. Mam tu na myśli fotografię artystyczną (czyli nie jakieś słitaśne fotki). Będę pisała krótko, zwięźle i na temat.
Istnieje 5 typów lustrzanek, a oto i one:
- Lustrzanka amatorska (1200-2000 zł)- lekka, poręczna,wysoka jakość, dobra cena i wygodne robienie zdjęć, idealna dla początkujących. Przy używaniu nie ma obawy, że wyśliźnie się z ręki.
- Lustrzanka dla zaawansowanego amatora (1800- 3000 zł)- posiada nieco więcej funkcji niż lustrzanki amatorskie (nie są one używane na co dzień). Cięższa i mniej poręczna, dla osób posiadających duże dłonie.
- Lustrzanka półprofesjonalna (4000- 6000 zł)- duży i ciężki korpus.
- Lustrzanka profesjonalna (9000- 20 000 zł)- Waży ok. 2 kg.,posiada pionowy uchwyt, jest okropnie ciężka, nie można nim długo operować ze względu na wagę. Służy tylko i wyłącznie do celów zarobkowych.
- Średni format cyfrowy (+40 000 zł)- Służy tylko do fotografii w warunkach studyjnych. Te lustrzanki są nieprzenośne.
Jak wybieracie lustrzankę to radzę patrzeć na półki z lustrzankami amatorskimi. Nie patrzcie na markę tylko na to który aparat leży w ręce. Nie ważne czy to Nikon, Canon czy Sony/ Pentax/ Sigma, bo wszystkie robią zdjęcia takiej samej jakości. Lustrzanka musi idealnie, podkreślam, idealnie pasować do ręki jej właściciela. Musicie umieć nią robić zdjęcia choćby ze skrzyżowanymi rękami.
Teraz przejdę do omówienia rodzajów obiektywów:
1. Uniwersalne- Posiadają różne zakresy ogniskowych np. 18- 200mm, 18- 55 mm, 55- 200 mm. To są tylko przykłady, ogniskowe są naprawdę przeróżne.
2. Standardowe- Posiadają ogniskową 40- 70 mm. Mają kąt zbliżony do kąta widzenia ludzkiego oka.
3. Szerokokątne- Jak sama nazwa wskazuje posiadają szeroki kąt widzenia. Są idealne do fotografowania krajobrazów. Posiadają ogniskową w zakresie 20- 35 mm.
4. Ultraszerokokątne- Posiadają ogniskową mniejszą niż 20 mm. Są stworzone do fotografowania na bardzo ograniczonej przestrzeni.
5. "Fish- Eye"- obiektyw stałoogniskowy, posiadający wypukłą soczewkę, dzięki czemu zdjęcia mają specyficzny wygląd.
6. Lustrzane- Teleobiektywy, które obok soczewek posiadają w swoim układzie optycznym układ luster parabolicznych.
Nie można w nich regulować przysłony.
7. Teleobiektywy- Służą do fotografowania wydarzeń sportowych oraz przy dużych zbliżeniach. Posiadają ogniskową 80- 400 mm.
8. Superteleobiektywy- Posiadają ognikową powyżej 400 mm, są stałoogniskowe. Są długie, strasznie drogie i ciężkie.
9. "Tilt- Shift"- Obiektywy ze stabilizacją perspektywy. Można w nich przesuwać oś optyczną i pochylać.
10. Makro- Służy do fotografowania małych obiektów w dużym przybliżeniu.
11. Portretowe
Teraz przejdę do ostatniego punktu, czyli omówienia podstawowych filtrów fotograficznych:
1. UV- Idealne do stosowania jako ochronę soczewki. Mają bardzo mały wpływ na zdjęcia.
2. Polaryzacyjne (CPL)- Pomaga w wyeliminowaniu niechcianych odblasków, poza tym polaryzuje światło.
3. Neutralnie szare (ND)- Obniżają czułość matrycy. Nie zmieniają kolorystyki zdjęcia. Pomagają otrzymać dłuższy czas naświetlania, gdyż redukują światło.
4. Połówkowe szare- Połowa filtru jest szara, a druga przezroczysta. Służą do wyrównywania ekspozycji.
Fotografia obok tańca, malarstwa, rzeźby, literatury, grafiki, rzemiosła, filmu i muzyki jest gałęzią sztuki. Mam tu na myśli fotografię artystyczną (czyli nie jakieś słitaśne fotki). Będę pisała krótko, zwięźle i na temat.
Istnieje 5 typów lustrzanek, a oto i one:
- Lustrzanka amatorska (1200-2000 zł)- lekka, poręczna,wysoka jakość, dobra cena i wygodne robienie zdjęć, idealna dla początkujących. Przy używaniu nie ma obawy, że wyśliźnie się z ręki.
- Lustrzanka dla zaawansowanego amatora (1800- 3000 zł)- posiada nieco więcej funkcji niż lustrzanki amatorskie (nie są one używane na co dzień). Cięższa i mniej poręczna, dla osób posiadających duże dłonie.
- Lustrzanka półprofesjonalna (4000- 6000 zł)- duży i ciężki korpus.
- Lustrzanka profesjonalna (9000- 20 000 zł)- Waży ok. 2 kg.,posiada pionowy uchwyt, jest okropnie ciężka, nie można nim długo operować ze względu na wagę. Służy tylko i wyłącznie do celów zarobkowych.
- Średni format cyfrowy (+40 000 zł)- Służy tylko do fotografii w warunkach studyjnych. Te lustrzanki są nieprzenośne.
Jak wybieracie lustrzankę to radzę patrzeć na półki z lustrzankami amatorskimi. Nie patrzcie na markę tylko na to który aparat leży w ręce. Nie ważne czy to Nikon, Canon czy Sony/ Pentax/ Sigma, bo wszystkie robią zdjęcia takiej samej jakości. Lustrzanka musi idealnie, podkreślam, idealnie pasować do ręki jej właściciela. Musicie umieć nią robić zdjęcia choćby ze skrzyżowanymi rękami.
Teraz przejdę do omówienia rodzajów obiektywów:
1. Uniwersalne- Posiadają różne zakresy ogniskowych np. 18- 200mm, 18- 55 mm, 55- 200 mm. To są tylko przykłady, ogniskowe są naprawdę przeróżne.
2. Standardowe- Posiadają ogniskową 40- 70 mm. Mają kąt zbliżony do kąta widzenia ludzkiego oka.
3. Szerokokątne- Jak sama nazwa wskazuje posiadają szeroki kąt widzenia. Są idealne do fotografowania krajobrazów. Posiadają ogniskową w zakresie 20- 35 mm.
4. Ultraszerokokątne- Posiadają ogniskową mniejszą niż 20 mm. Są stworzone do fotografowania na bardzo ograniczonej przestrzeni.
5. "Fish- Eye"- obiektyw stałoogniskowy, posiadający wypukłą soczewkę, dzięki czemu zdjęcia mają specyficzny wygląd.
6. Lustrzane- Teleobiektywy, które obok soczewek posiadają w swoim układzie optycznym układ luster parabolicznych.
Nie można w nich regulować przysłony.
7. Teleobiektywy- Służą do fotografowania wydarzeń sportowych oraz przy dużych zbliżeniach. Posiadają ogniskową 80- 400 mm.
8. Superteleobiektywy- Posiadają ognikową powyżej 400 mm, są stałoogniskowe. Są długie, strasznie drogie i ciężkie.
9. "Tilt- Shift"- Obiektywy ze stabilizacją perspektywy. Można w nich przesuwać oś optyczną i pochylać.
10. Makro- Służy do fotografowania małych obiektów w dużym przybliżeniu.
11. Portretowe
Teraz przejdę do ostatniego punktu, czyli omówienia podstawowych filtrów fotograficznych:
1. UV- Idealne do stosowania jako ochronę soczewki. Mają bardzo mały wpływ na zdjęcia.
2. Polaryzacyjne (CPL)- Pomaga w wyeliminowaniu niechcianych odblasków, poza tym polaryzuje światło.
3. Neutralnie szare (ND)- Obniżają czułość matrycy. Nie zmieniają kolorystyki zdjęcia. Pomagają otrzymać dłuższy czas naświetlania, gdyż redukują światło.
4. Połówkowe szare- Połowa filtru jest szara, a druga przezroczysta. Służą do wyrównywania ekspozycji.
Tagi:
poradnik cz.1
Postanowiłam sporządzić alfabet fotograficzny. O tak, z nudów. Planuję napisać poradnik dla początkujących fotografów. Wkrótce pojawi się cz. I.
Oto alfabet:
B- Balans bieli
C- Czas naświetlania, Czułość matrycy
D- Dynamizm (zdjęcia)
E- Ekspozycja
F- Filry
G- Głębia ostrości
H- Histogram
K- Kolor, Kompozycja
L- Lustrzanka, Lampa błyskowa
M- Migawka, Makrofotografia, Matryca
O- Obiektyw
P- Przysłona
R- Retusz
S- Szum
Ś- Światło
T- Tele- zoom, Trójpodział
Z- Złoty podział
Oto alfabet:
B- Balans bieli
C- Czas naświetlania, Czułość matrycy
D- Dynamizm (zdjęcia)
E- Ekspozycja
F- Filry
G- Głębia ostrości
H- Histogram
K- Kolor, Kompozycja
L- Lustrzanka, Lampa błyskowa
M- Migawka, Makrofotografia, Matryca
O- Obiektyw
P- Przysłona
R- Retusz
S- Szum
Ś- Światło
T- Tele- zoom, Trójpodział
Z- Złoty podział
Tagi:
fotograficzny alfabe t
